- 28 oct. 2004 19:03
#121300
Pas tout à fait d'accord pour 300W dans 240L
Qui n'a jamais eu un thermoplongeur qui reste bloqué en position chauffage ?
Bouillabaisse assurée
La partie thermostat de la plupart des thermoplongeurs est constituée d'un bilame = deux lamelles métalliques séparées d'un espace plus ou moins important selon leur dilatation et donc la température. Quand la température est trop basse, elles se touchent et le contact ainsi obtenu déclenche la résistance. Quand la température remonte, les deux lamelles se séparent, ce qui coupe le jus, etc.
Le problème, c'est que dans 95% des cas, quand ça tombe en panne, les lamelles restent collées. On se retrouve alors avec un aquarium à 35°C voire plus, et adieu les écailles.
Si la puissance du chauffage est sous-dimensionnée : la résistance fonctionne en permanence, et tu risques plus d'avoir les lamelles qui restent collées quand elles devraient se séparer (genre au printemps)
Avec une puissance sur-dimensionnée, le système s'allume et s'éteint plus régulièrement. La panne a moins de chance de se produire, ou du moins elle se produira plus tard (au bout de 5 ans au lieu de 2, because vieillissement du thermoplongeur). Par contre, quand elle arrive, la température grimpe très vite, ce qui diminue tes chances de sauver tes écailles.
Je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver le juste milieu (200W dans ton cas)
1) assez puissant pour éviter que le système chauffe en permanence
2) pas trop puissant, pour avoir le temps de réagir le jour où il se bloquera
Perso je préfère utiliser des thermoplongeurs avec thermostat électronique. C'est un peu plus cher, mais au moins quand ça tombe en panne, ça ne chauffe plus.