besoin de couleur

[Benoit J.]

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Salut, tous les Neolamprologus du complexe pulcher/brichardi sont des cichlidés à tendance "coloniale", ou à groupe familiale. Ils leur faut donc de l'espace pour réaliser ce pourquoi ils sont "programmés".
Par exemple actuellement nous maintenons un couple de N. brichardi dans 450 l. , ils occupent les deux tiers du bac, et encore c'est par ce que nous leur avons adjoint des poissons pouvant leur tenir tête (Chalinochromis, Callochromis).
Il parait donc hypothétique de vouloir faire un bac si petit avec une population aussi dense, le risque étant que les poissons les moins aptes à se faire une place soient les souffres douleurs des autres jusqu'à ce que mort s'en suive... :gold:

:jap:

[tangaraf]

salut les Tanganikophiles!

Il me semble qu'il faudrai savoir aussi la longueur de façade, ça me parait important, car avec 20 cm de plus ou de moins on peut vite changer les comportements (passant de paisibles et extrement agressifs en cas de pontes.

MAis, chez moi, je maintient un couple de leleupi, avec un couple de J.dickfeldi et un trio de N.helianthus. LE seul ''truc'' c'est qu'ils ont grandi ensemble et dernierement un joli nuage de Dickfeldi et de Leleupi ont faut leur apparition (sans trop défoncer les autres occupants du bac! le bac fait 100X40 et j'ai aménager 3 territoires pour chaque espece et le bac tourne depuis 2 ans comme ça sans soucis majeurs!

Pour le paracypri, une longueur de facade de 1m me parait un minimum!

Pour la variété de Julido, je te conseille le dickfeldi qui est relativmeent bleu pétant selon les souches (ce qui plaira peut être à madame!)ou l'ornatus qui est bien jaune. Ces 2 especes étant de petits especes de julido qui ne remuent pas trop mais qui creusent pas mal par contre!!

Pour moi, l'essentiel c'est que les poissons arrivent ensemble dans le bac!
Si il y a un rajout dans le bac, c'est le dernier arrivé qui va se faire étriper jusqu'aux bouts des nagoires!!
:gold:

[doc nash]

largeur du bac en façade 1,20m

[tangaraf]

très bien 1m20 de facade!

maintenant, il te reste plus qu'a choisir parmi les nombreuses propositions qui t'ont été faites! :read:

[doc nash]

Je compte peupler de cette manière:

6 cyprichromis (variété a voir en fonction des dispo en magasin
2 julido marlieri
4 alto compricceps ou un petit groupe (2/3) de neolamplologus multifasciatus?
Je pense comme cela ne pas trop peupler et avoir des espèces pas trop difficile pour démarrer en cichlidés. (Et si ça fonctionne bien, je demande pour mes 40 ans un 1000l :bounce: )

aménagement: Gravier fin noir au fond, une zone très rocheuse avec cachettes, jusqu'au niveau supérieur du bac pour les julidos , une zone un peu moins rocheuse (+ racine me restant de l'ancien bac) au milieu, avec des coquilles d'escargot pour les compricceps (ou pas de roches et gros nid de coquilles pour les multifasciatus), et de l'autre côté une zone avec des ardoises droites et amoncelées pour les nigripinnis, une ou deux cryptocorine et une anubia cela parait correct?

[doc nash]

Voila, j'ai commencé le nettoyage hier. Début de vidange, remplissage d'un ancien 40l avec l'eau de l'ancien bac pour maintien des plantes survivantes (cryptocorine et anubias), et des tubes ceramiques plein de bactéries (pour démarrer plus facilement après remplissage).
Enlèvement de tout le décor.
Au planning aujourd'hui, suite de la vidange et enlèvement du gravier et du substrat de fond.

Tiens si on continuais avec les questions con :silly:
Quelle serait les paramètres idéaux pour mes futurs locataires température, pH et dureté)?

[Aleph0]

Je laisserais personnellement tomber le gravier noir. Certaines productions sont de mauvaises qualité et relâchent même, paraît-il, des substances nocives, (je ne l'ai jamais vécu, mais souvent entendu); au profit d'un sable ou d'un gravier naturel, cela renforcera l'image d'un bout de Tanga au profit de celle d'un aquarium de décoration.

A+

Vincent

[ptitseb]

salut,

Pour le Tanga, pH élevé (>7.5,8.5 étant un bon objectif, 9.5 étant rarement atteignable ), obtenu en brassant l'eau (robinet) en surface. Si nécessaire, ajouter quelques recettes de sels...

T°C: 24°C c'est bien, car si tu veux par exemple pouvoir monter la T°C un jour (maladie, repro, etc.) ou pouvoir surveiller une montée de T°C en été, tu auras alors de la marge.
Bon en fait c'est aussi moins cher !
27°C comment à être un peu de trop.
30°C tes poissons meurent.

A+
Seb

[doc nash]

salut,

Pour le Tanga, pH élevé (>7.5,8.5 étant un bon objectif, 9.5 étant rarement atteignable ), obtenu en brassant l'eau (robinet) en surface. Si nécessaire, ajouter quelques recettes de sels...

T°C: 24°C c'est bien, car si tu veux par exemple pouvoir monter la T°C un jour (maladie, repro, etc.) ou pouvoir surveiller une montée de T°C en été, tu auras alors de la marge.
Bon en fait c'est aussi moins cher !
27°C comment à être un peu de trop.
30°C tes poissons meurent.

A+
Seb

Ph à 7,5 dés la sortie du robinet, donc avec un bon brassage, ça devrait encore monter, vers les 8 (brassage + venturi sur la pompe + bulleur si nécessaire)
Température: le bac est dans une pièce ou il ne reçoit pas le soleil direct, donc échauffement limité, pas de souci pour maintenir les 24-25°C, et possibilité de placer un ventilateur dirigé vers la surface de l'eau si nécessaire (mais on est en belgique, ça chauffe pas tant que ça,e t les changements d'eau réguliers vont réguler un peu aussi)
au niveau dureté, ça doit être élevé mais je vais controler cela dés ce soir. L'ajout de pierre calcaire peut aider si ce n'est pas assez élevé.

Merci de ces infos.

[doc nash]

j'ai testé mon eau du robinet avec une bandelette afin d'avoir une idée grossière de ses caractéristiques

PH entre 8 et 8,4
dureté totale: >21°
dureté carbonatée: 10°
nitrites: 0
nitrates: 50 (arfffff)

les nitrates me paraissent très élevé, il faudra que je précise avec un meilleur test.
Est-il possible après la mise en eau, et l'installation des bactéries dans le filtre, que le taux de nitrates descende dans des plages raisonnables?

[Benoit J.]

Le taux de nitrates, sauf filtration particulière, ne descend pas dans un bac sans plantes. En nourrissant parcimonieusement les poissons, on ne peut que ralentir leur montée. Sinon il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on laisse toujours de l'eau polluée, et donc ce taux monte inexorablement, il ne faut donc pas hésiter à vider les bacs de temps en temps pour faire un changement d'eau total.

[franky]

est ce que le taux de 50mg/l de nitrates reste encore acceptable pour du tanga ? pour moi oui
c'est ce taux que j'ai dans mes bacs

[Benoit J.]

Pour certaines espèces très fragiles, c'est déjà beaucoup (exemple Lamprichthys tanganicanus, et certains ectodini).

:jap:

[doc nash]

Sorry mais après avoir longtemps tergiversé, j'ai convoqué toute la famille autour du PC, et après projection de photo de bac, et de poissons, il a été décidé de partir sur une petite population malawi, je rejoins donc le club malawistes (mais je reviendrai peut être, si j'arrive à avoir un deuxième bac plus gros )

Merci de toute votre patience en tout cas

Le doc

[miel2294]

de toutes façons ton questionnement permet à d'autres d'apprendre par les réponses qui sont faites. utile donc

[eric41]

un couple de julidochromis marlieri dans un 120 de façade et 240 l, bon courage .
Parfois, il serait mieux de partir sur un couple du complexe brichardien que de faire des erreurs :??:
mais tu feras comme tout le monde; tu reviendras au concept de base pour le Tanga : peu de poissons, grand bac !

[eric41]

ups je n'avais pas vu la réponse malawi; encore un qui n'aime pas le petit gris ! dommage, les caractères sont passionnant

[doc nash]

C'est pas que je n'aime pas le petit gris, mes filles auraient aussi aimé voir des petits multi dans leur coquilles, mis , au fait y a pas des socolofi conchylicoles :??: :??:
Bon ok, :silly: